{"id":3112,"date":"2015-01-12T21:58:19","date_gmt":"2015-01-12T21:58:19","guid":{"rendered":"http:\/\/2horizontes.com\/?p=3112"},"modified":"2015-01-12T21:58:19","modified_gmt":"2015-01-12T21:58:19","slug":"la-nueva-y-no-tan-discreta-era-de-john-galliano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/2horizontes.com\/?p=3112","title":{"rendered":"La nueva y no tan discreta era de John Galliano"},"content":{"rendered":"

\"mkj\"<\/a><\/p>\n

El primer desfile de John Galliano como director creativo de Maison Martin Margiela era esperado dentro de la industria del lujo como uno de los grandes acontecimientos de 2015: el regreso del hijo pr\u00f3digo. Ayer, en Londres, el dise\u00f1ador respondi\u00f3 con su colecci\u00f3n de alta costura a algunas de las preguntas que hab\u00eda desencadenado su nombramiento a principios del pasado octubre.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 hace un dise\u00f1ador como Galliano en una firma como esta? Desde su fundaci\u00f3n en 1998, Maison Martin Margiela ha sido una rara avis dentro del mundo de la moda. Ideada como una suerte de laboratorio, explor\u00f3 los l\u00edmites de la indumentaria y abander\u00f3 el acercamiento conceptual al vestuario durante el comiendo de siglo. Sin cabezas visibles, su equipo de dise\u00f1o hablaba en plural y \u00fanicamente a trav\u00e9s de sus prendas. Hasta tal punto era el anonimato parte esencial de su filosof\u00eda que la salida de su fundador, Martin Margiela (Limburg, 1957), se conoci\u00f3 meses despu\u00e9s de concretarse, y a trav\u00e9s de un escueto comunicado difundido por el grupo Only The Brave (OTB), propietario de la casa desde 2002.<\/p>\n

En el otro extremo, se sit\u00faa Galliano: teatral, excesivo, estridente. Tan c\u00f3modo con su papel de dise\u00f1ador estrella como reh\u00e9n de este personaje. El hombre que sal\u00eda a saludar tras los desfiles disfrazado de torero, al frente de la casa fundada por el genio belga del que apenas existen im\u00e1genes. El nexo de uni\u00f3n entre estos profesionales aparentemente antag\u00f3nicos solo puede encontrarse en su querencia por la transgresi\u00f3n y una personalidad creativa carism\u00e1tica. Sobre esta base, Galliano construy\u00f3 ayer una colecci\u00f3n m\u00e1s salvaje que reflexiva: un puente, m\u00e1s que un debate, entre su discurso y el de su predecesor. Americanas amputadas, shorts y vestidos dotados de ojos con largas pesta\u00f1as y enormes cuentas decorativas componen su propuesta para Artisan, la l\u00ednea de alta costura de la casa. El rojo, blanco y negro enhebraban su propuesta, alarde del trabajo de materiales, del tul al cuero. Para cerrar su (re)debut, Galliano hizo desfilar a las modelos con algunos de los toiles de las prendas que acababa de presentar. Es decir, con las versiones en lino de la ropa que los modistas utilizan para trabajar y a partir de las cuales se extraen los patrones definitivos.<\/p>\n

Kate Moss, Anna Wintour o Manalo Blahnik acudieron para apoyarle
\n \u00bfHa cambiado realmente? C\u00e9lebres son ya los atuendos que Galliano escog\u00eda para saludar tras sus desfiles en Dior: marinero, Napole\u00f3n, indio. Pero en un gesto que buscaba escenificar esta nueva y centrada etapa, el dise\u00f1ador eligi\u00f3 un discreta bata blanca, como la que Yves Saint Laurent, \u00d3scar de la Renta o el espa\u00f1ol Elio Berhanyer sol\u00edan utilizar. De diva a modista. La larga melena recogida en una coleta y una corbata completaban su estilismo. Depurado y serio, como \u00e9l mismo quier ser visto. Pedirle que no compareciera para agradecer los aplausos, al estilo de Margiela, hubiese sido demasiado forzado. Renzo Rosso, presidente de OTB, no solo ha contratado al sastre que lleva la bata, tambi\u00e9n a la estrella que atrae a los medios.<\/p>\n

\u00bfQui\u00e9nes le apoyan?Desde las modelos Kate Moss y Naomi Campbell hasta los dise\u00f1adores Albert Elbaz. Manolo Blahnik y Nicola Formichetti, pasando por su valedora, la directora del Vogue USA, Anna Wintour, o blogueros como Bryan Boy. Lo m\u00e1s influyente de la industria de la moda era testigo del comienzo de la nueva era de Galliano y Margiela. Ni estaban ni se esperaban a aquellos que mantienen relaciones contractuales con el grupo Louis Vuitton Mo\u00ebt Hennessy, al que el dise\u00f1ador demand\u00f3 tras su despido de Dior. En 2011 el gibraltare\u00f1o romp\u00eda 15 a\u00f1os de relaci\u00f3n con la casa francesa en uno de los episodios m\u00e1s pol\u00e9micos y medi\u00e1ticos de la historia de la moda contempor\u00e1nea. Condenado por proferir insultos antisemitas (en estado de embriaguez), fue despedido y desterrado. Aunque, tras un proceso de desintoxiaci\u00f3n, no le faltaron apoyos en su camino a la redenci\u00f3n: En 2013 colabor\u00f3 brevemente con el taller del malogrado \u00d3scar de la Renta. Despu\u00e9s fue nombrado consultor de la firma rusa de cosm\u00e9ticos L\u2019Etoile y hace un mes recibi\u00f3 el premio a la excelencia en los British Fashion Awards de la mano de Anna Wintour como una suerte de absoluci\u00f3n si no total, al menos parcial, por parte del sector.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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